Основні налаштування цифрового фотоапарата

Якщо ви купили фотоапарат серйозніший, ніж звичайна мильниця, то швидше за все ви захочете освоїти ручні настройки (хоча і на мильниці вони теж бувають). Я б навіть порадив вам зробити це якомога швидше, щоб навіть, якщо ви будете знімати в автоматичному режимі, розуміли, що відбувається.

Основних параметрів на фотоапараті, якими ви будете керувати, трохи, але всі вони тісно взаємопов’язані між собою: витримка, діафрагма, ISO, баланс білого. Так само є ще такий параметр, як ГРИП (глибина різкості), який сам по собі не виставляється ніяк, але виходить, за рахунок інших параметрів. Боюся для першого прочитання все це здасться занадто складним і страшним, але тут я можу вам тільки порадити, як можна більше пробувати на перших порах. Знімайте один і той же кадр з різними настройками і потім дивіться, що виходить, шукайте взаємозв’язок, аналізуйте. І не забувайте про інструкції до фотоапарата, це практично настільна книга в перший час.

1. Витримка

Змінюється в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 і тд) і означає час, на який відкривається шторка фотоапарата під час спуску затвора. Логічно, що, чим довше вона відкрита, тим більше світла потрапить на матрицю. Тому в залежності від часу доби, сонця, рівня освітленості буде свій параметр витримки. Якщо ви користуєтеся автоматичним режимом, то камера сама буде вимірювати рівень освітленості і вибирати значення.

Але не тільки на освітленість впливає витримка, а й на змаз рухомого об’єкту. Чим швидше він рухається, тим коротше повинна бути витримка. Хоча в деяких випадках, можна навпаки зробити її довшою, щоб отримати «художній» змаз . Точно так же змаз може вийти від тремтіння ваших рук, тому потрібно завжди вибирати таке значення, щоб нівелювати цю проблему, ну і тренуватися, щоб тремтіння було поменше. У цьому вам ще може допомогти хороший стабілізатор на об’єктиві, він дозволяє використовувати довші витримки і запобігає тримтіння.

Правила вибору витримки:

  • Щоб запобігти змазу від тремтіння рук, завжди намагайтеся ставити витримку не довше 1 / мм, де мм – це міліметри вашого поточного фокусної відстані. Тому що, чим більше фокусна, тим більша ймовірність змазу , і тим більше потрібно вкорочувати витримку. Наприклад, граничним значенням для 50 мм буде витримка 1/50, і навіть краще буде ставити ще коротше десь 1/80, щоб уже напевно.
  • Якщо ви знімаєте людину в русі, то витримка повинна бути не довше 1/100.
  • Для рухомих дітей краще ставити витримку не довше, ніж 1/200.
  • Зовсім швидкі об’єкти (наприклад, при зйомці з вікна автобуса) вимагають зовсім коротких витягів 1/500 і менше.
  • У темний час доби для зйомки статичних об’єктів, краще не задирати занадто сильно ISO (особливо вище робочого значення), а використовувати тривалі витримки (1с, 2с і тд) + штатив.
  • У разі, якщо ви хочете красиво зняти поточну воду (зі змазом), то вам потрібні витримки 2-3 сек. А якщо потрібні бризки і різкість, то 1/500 – 1/1000.

Значення найкраще самостійно підбирати на особистому досвіді, так що це просто для орієнтиру.

Витримка 1/80 занадто довга для таких рухів, виходить змазано

Витримка 1/80 занадто довга для таких рухів, виходить змазано

Витримка 3 сек - вода, як молоко

Витримка 3 сек – вода, як молоко

 

 

 

 

 

 

 

2. Діафрагма

Позначається, як f22, f10, f5.6, f1.4 і означає наскільки відкрита діафрагма об’єктива під час спуску затвора. Причому, чим менше число, тим більший діаметр отвору, тобто як би навпаки. Логічно, що, чим більший цей отвір, тим більше світла потрапляє на матрицю. В автоматичному режимі, фотоапарат сам вибирає це значення по вшитій в нього програмі.

Так само діафрагма впливає на ГРИП (глибина різкості):

  • Якщо ви знімаєте пейзаж днем, то сміливо прикривайте діафрагму до f8-f13 (більше не варто), щоб було все різко. У темну пору доби при відсутності штатива доведеться навпаки її відкривати і завищувати ISO.
  • Якщо знімаєте портрет і хочете найбільш розмитого фону, то можна відкрити діафрагму на максимум, але врахуйте, що якщо ваш об’єктив світло-сильний, то значення f1.2-f1.8 може виявитися забагато і в фокусі буде тільки ніс людини, а інша частина особи розмита.
  • Є залежність ГРИП від діафрагми і фокусної відстані, тому, щоб основний об’єкт був різким, то має сенс використовувати значення f3-f7, ​​збільшуючи його в залежності від збільшення фокусної відстані.
Діафрагма f9 - все різко

Діафрагма f9 – все різко

105 мм, f5.6 - задній фон дуже сильно розмитий

105 мм, f5.6 – задній фон дуже сильно розмитий

 

 

 

 

 

 

3. Світлочутливість ISO

Позначається ISO 100, ISO 400, ISO 1200 і тд. Якщо ви знімали на плівку, то пам’ятаєте, що продавалися плівки з різною світлочутливістю, що означало сприйнятливість плівки до світла. Те ж саме і для цифрового фотоапарата, можна виставити світлочутливість матриці. На ділі це означає, що ваш кадр буде світлішим при збільшенні ISO при тих же параметрах витримки і діафрагми (при тій же експозиції).

Особливістю хороших і дорогих фотоапаратів є більш високий робочий ISO, який доходить до 12800. Зараз вам ця цифра нічого не говорить, але це дійсно круто. Тому що при ISO 100 ви знімати зможете тільки при денному світлі, а виставивши 1200 і вище вже і сутінки не перешкода. У бюджетних дзеркалок максимальний робочий ISO десь 400-800. Далі з’являється колірний шум. Збільшіть ISO на максимум і зробіть кадр в сутінках, і ви зрозумієте, про що мова. У мильниць з цим параметром зовсім погано.

ISO 12800 - помітний шум, але його можна частково прибрати при обробці

ISO 12800 – помітний шум, але його можна частково прибрати при обробці

ISO 800 при тих же налаштуваннях, фото набагато темніше

ISO 800 при тих же налаштуваннях, фото набагато темніше

 

 

 

 

4. Баланс білого

Напевно ви бачили фотографії, де занадто багато жовтизни або синяви? Ось як раз через неправильний баланс білого. Справа в тому, що в залежності від джерела світла (сонце, лампочка розжарювання, лампа білого світла і тд) залежить колірна гамма фотографії. Грубо кажучи, уявіть, що ми будемо спеціально синьою лампою світити на крісло і тоді вся фотографія цього крісла буде синюшна. Якщо це спеціальний художній ефект, то все відмінно, але якщо нам потрібні нормальні відтінки, то тут нас врятує виставлення балансу білого. У всіх камерах є предустановки (автомат, сонце, хмарно, лампочка розжарювання, ручний і тд).

На свій сором мушу визнати, що завжди знімаю на автоматі. Мені простіше потім підправити все в програмі, ніж виставляти баланс білого. Можливо, хтось вважатиме це блюзнірством, але мене все влаштовує, і думаю більшість теж влаштує, тому про ручну установку балансу білого розповідати не буду.

5. Вибір точки фокусування

Як правило, на всіх хороших фотоапаратах є можливість вибору точки фокусування, а також їх автоматичний вибір (коли фотоапарат сам вибирає об’єкти і по ним вирішує на чому сфокусуватися і як). Я автоматичний режим використовую рідко, в основному, коли мало часу і об’єкти переміщаються, наприклад в натовпі людей, коли не до роздумів. У всіх інших випадках, використовую центральну точку. Натиснув кнопку, сфокусувався, не відпускаючи кнопки, відвів в сторону, і дотиснув до кінця, зробивши кадр.

Вибір фокусування по одній точці (по центральній)

Вибір фокусування по одній точці (по центральній)

Центральна точка зазвичай найточніша, саме тому її і потрібно використовувати. Але це потрібно дивитися конкретну модель фотоапарата, наприклад, зараз на моєму поточному фотоапараті всі точки робочі. Так само ще хотів сказати, що в разі якщо ваш фотоапарат тупить і погано фокусується (сутінки підсвічуванням, підсвічування), то вам потрібно шукати кордон світлого і темного і на цій точці фокусуватися.

У контровому світлі найпростіше фокусуватися на кордоні волосся

У контровому світлі найпростіше фокусуватися на кордоні волосся

6. Глибина різкості ГРИП

Глибина різкості – це діапазон відстаней, в яких всі об’єкти будуть різкими. Уявімо, що ви фотографуєте людину і є пряма лінія: фотоапарат – людина – задній фон. Точка фокусування знаходиться на людині, тоді різко буде все в діапазоні від цієї людини до вас на кілька метрів і від цієї людини в сторону заднього фону теж на певну кількість метрів. Цей діапазон і є глибина різкості. У кожному конкретному випадку вона буде своя, тому що залежить від декількох параметрів: діафрагми, фокусної відстані, дистанції до об’єкта, і від моделі вашої камери. Є спеціальні калькулятори ГРИП, де можна ввести свої значення і дізнатися, яка відстань вийде. Для пейзажів вам потрібна велика глибина різкості, щоб взагалі все різко було, а для портретів або виділення об’єктів за допомогою розмиття фону – мала глибина різкості.

Калькулятором можна побавитися, щоб трохи зрозуміти взаємозв’язок цих параметрів. Але, якщо ви не професійний фотограф, то досить буде запам’ятати деякі зручні для вас значення, а також кожного разу поглядати на дисплеї (наближаючи фотку), що ж у вас вийшло і чи не потрібно переробити фото.

Фокусування по цифрі 5, різка тільки смуга 4-5-6

Фокусування по цифрі 5, різка тільки смуга 4-5-6

Перш за все потрібно запам’ятати, що:

– Чим більше відкрита діафрагма, тим менша глибина різкості.
– Чим більша фокусна відстань, тим менше глибина різкості.
– Чим ближче об’єкт, тим менше глибина різкості.

Тобто, знімаючи з близької відстані, наприклад, обличчя людини на 100 мм і діафрагму 2.8, ви ризикуєте отримати тільки різкий ніс, в той час, як все решта буде розмито.

73 мм, f5.6, знято максимально близько, і тому у фокусі тільки палець

73 мм, f5.6, знято максимально близько, і тому у фокусі тільки палець

Вам необхідно буде дослідним шляхом відчути цю «потрійну» залежність глибини різкості від фокусної відстані, діафрагми і відстані для об’єкта. наприклад:

  • При фотографуванні пейзажу або інших об’єктів на широкий кут, можна завжди використовувати f8-f13, і все буде різко. Насправді калькулятор каже, що можна відкривати діафрагму набагато ширше, але мені подобається саме ці значення. Як правило, завжди f10 ставлю (вдень).
  • Для красивого розмитого фону не потрібно мати дорогий світлосильний об’єктив, у якого можна сильно відкрити діафрагму, досить звичайного зуму зі стандартною світлосилою, потрібно просто відійти подалі і наблизити зумом людину (наприклад, на 100 мм) і тоді навіть f5.6 вам вистачить, щоб розмити задній фон.
  • Грає роль відстань від об’єкта фотографування до заднього фону. Якщо вони зовсім поруч, то нормально розмити задній фон може і не вийде, доведеться використовувати велику фокусну відстань і сильно відкриту діафрагму. Зате якщо задній фон дуже далеко, то він майже завжди вийде розмитим.
  • Якщо ви фотографуєте квіточку з близької відстані, і вам з якихось причин потрібно зробити різкими гори на горизонті, то доведеться затискати діафрагму по-максимуму до f22 або більше. Правда в цьому випадку є шанс отримати все одно не різке зображення через інші особливості.

Як варіант, ви можете запам’ятати просто пару речей. Пейзажі і їм подібні плани знімаємо на f10, людей і виділення об’єктів робимо на f2.5 (50 мм) або f5.6 (105 мм).

7. Взаємозв’язок витримки, діафрагми, ISO і напівавтоматичні режими

Дійшли до найскладнішого, до взаємозв’язку всіх цих параметрів. Спробую пояснити, що до чого, але все одно без проб вам не обійтися. Перш за все, хочу порадити користуватися на самому початку не повними мануальним режимом (називається M), а напівавтоматичними (Av і Tv у Canon, або ж A і S у Nikon), тому що набагато простіше думати про один параметр, а не про два відразу .

Отже, деякі взаємозв’язки я вже привів трохи вище. І якщо з глибиною різкості досить складно розібратися на початку, то вибрати витримку і діафрагму без прив’язки до ГРИП буде простіше. Все зводиться до того, щоб ваш кадр був в міру світлим / темним, тому що навіть, якщо знімати в RAW, не факт, що вдасться витягнути фото при занадто помилкових значеннях. І саме тому я “за” напівавтоматичні режими.

Пріоритет діафрагми (Av або А)

Припустимо, ви фотографуєте краєвид в режимі Av і фокус у вас на 24 мм. Ставите f10, а витримку вам фотоапарат підбирає сам. І вам тільки й залишається, щоб відстежити, щоб вона була не довше критичного значення 1 / мм (я про це писав вище в параграфі Витяг). Що ж робити далі?

Якщо витримка виходить коротшою, ніж 1/24, наприклад 1/30 або 1/50, то все в порядку.

Якщо витримка виходить довшою, ніж 1/24, то доведеться поставити побільше ISO.

Далі, якщо ISO не вистачає, то можна починати відкривати діафрагму. В принципі можна спочатку відразу відкрити її на f5.6-f8, і потім вже підвищувати ISO.

Якщо встановлено вже максимальний робочий ISO і відкривати діафрагму нікуди, то або «впирайтесь руками в боки», щоб хоч якось зменшити тремтіння, або шукайте поверхню, куди можна поставити або притиснути апарат, або діставайте штатив. Як варіант, можна підняти ще вище ISO, але тоді у фото буде багато шумів.

Пріоритет витримки (Tv або S)

Рухомі предмети або людей краще знімати в режимі Tv, щоб не було змазу об’єкта. Природно, чим коротша витримка, тим краще, але, якщо світла трохи, то можна орієнтуватися на ті значення, які я навів в параграфі про витримку. Тобто виставляємо витримку і контролюємо, яку діафрагму вибере фотоапарат. Краще щоб вона не була повністю відкрита, особливо на світло-сильних об’єктивах. Якщо не вистачає світла, то так само збільшуємо ISO, якщо все одно не вистачає, то пробуємо подовжити витримку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек - параметри на межі, тому що темно і рухаємося

ISO 1600 f2.8 1/50 сек – параметри на межі, тому що темно і рухаємося

Корекція експозиції

Ще Av і Tv зручні ось чим. Так як фотоапарат заміряє експозицію по точці фокусування, а вона може бути в тіні, або навпаки занадто освітлена, то обрані ним значення діафрагми або витримки можуть не відповідати таким самим. І найпростіше їх підправити за допомогою корекції експозиції, просто повертаєте коліщатко на 1-3 кроки в потрібну сторону і все, тобто якщо потрібно зробити весь кадр темнішим, то в мінус, якщо світліше, то в плюс. При недостатньому світлі я завжди відразу знімаю на -2/3 (в мінус), щоб мати більший запас з налагодження.

Є багато нюансів, але розмістити їх тут важко, з огляду на, що я і сам не знаю багатьох речей. Якщо знайдете помилку, пишіть в коментах. Перекладено і адаптовано із джерела.

1 Comment

  1. Я в последнее время всё чаще пользуюсь камерой на телефон, благо качество получается хорошее – это удобно при профессии блогера: в нужный момент фотоаппарат всегда подрукой, да и места занимает минимум и функций объединяет несколько сразу!

    Post a Reply

Submit a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Share This